Zoals al eens geschreven in het BSA M20 restauratie verslag is de kwaliteit van de onderdelen die heden ten dage nagemaakt worden niet altijd even goed. Voor originele producten geld dit overigens ook daar veel sparesparts onderdelen waren die buiten de tolerantie vielen in het fabricage assembly proces (ze pasten gewoon weg niet en werden dus naar het mainland verstuurd naar de dealers ....
Voor de Triumph 3TA kwam ik na 3 jaar zoeken erachter dat de condensatoren wellicht niet helemaal OK waren. Het testen van C'tjes is nl niet alleen maar ohms doormeten. Maar mbv een variac en gelijkrichter en een neon lampje kan je kijken of de condensator bij bv 350 Volt niet doorslaat. Dit zijn de spanningen die er op de punten optreden. ( je hebt dit wellicht eens gevoelt bij een afschakelend relais van 12 volt ...hoe kan dat nu met 12 Volt zou je zeggen ? ja dat is de tegen EMK van de spoel...dat zijn net mensen : die verzetten zich tegen verandering en gaan dus tegenwerken.. ( ik wil spanning blijven doorgeven..)
Enfin nieuwe condensatoren en contact punten op het internet besteld. Die leken prima (japanse condensatoren dus dat moet wel goed zijn ).
maar wat bleek al weer snel : Er had weer een stagiar met een duimstok een origineel zitten nameten ( of hij wist niet hoe je met inches om moet gaan ) wat resulteerde in exemplaren die 1 mm langer /dikker waren. Nou zal je zeggen wat is een 1 mm nou ? Wel als je de ruimte van de 3TA Triumph ontsteking op het blok kent weet je dat het op 0.1 mm afstanden aankomt pfff, je kan niks aanpassen of je maakt al sluiting. Of de contact veren komen tegen de buitenrand van de behuizing aan (zowiezo moet je isolatie materiaal erin leggen, dan zit de aansluiting van de condensator weer tegen de behuizing aan , dan moet je weer isolatie ringen onder contactpunten leggen, dan zijn de zeskantige montage schroeven van div onderdelen te breed zodat ze tegen de contactpunten veer aanzitten etc etc .
 |
| blijvend aan aarde : dus niet rijden |
 |
| te lange veer op condensator en te lange condensator ( huis en en aasnluiting) waardoor je sluiting krijgt |
Hoe op te lossen :
Men neme een vierklauw in de draaibank en lijnt de condensator aansluiting uit. Dan draai je met een piepklein scherp steekbeiteltje een stuk van het borstje af .Dit moet dieper dan de M4 schroefdraad zijn. (dit houdt in dat je maar ten dele het moertje van m4 gebruikt maar ja je moet wat ... Vergeet maar om er schroefdraad op te snijden want dan draait het schroefdraadeind op een gegeven moment mee ( gelukkig bleef de condensator heel)Vervolgens moet je ca 1 tot 2 mm van de M4 aansluiting afhalen ( zagen en afvijlen)
verder een ringentje onder de condensator bevestiging leggen om te zorgen dat de condensator niet schuin omhoog gaat staan. Dan moet je het bevestigings oog van de condensator uitvijlen richting de condensator om deze zoveel mogelijk naar binnen te kunnen schuiven.
 |
| in de 4 klauw uitlijnen en dan afsteken |
dus wat te doen ? Toch het oude contact punt deel met veer hergebruiken. Dat gaf ook nog wat problemen omdat de punten van veerdeel en bodemplaat niet vlak op elkaar kwamen ( had ik al gemerkt bij het in elkaar zetten met de nieuwe punten). Dus aan de gang om de bodemplaat punt steeds een beetje te adjusteren zoals dat in electrotechniek relais termen dat heet.
Vervolgens toch ook maar de veer ingekort en een stuk krimkous om de veer gedaan .
 |
| nieuwe exemplaar 11 mm te dik en daardoor continue sluiting |
 |
| oude exemplaar 9 mm |
 |
| de lange zeskante moer met sleuf voor vastzetten van onderste contactpunten plaat maakte sluiting met de felsbus die de veer op het stuk fiber vastzet toch maar de oude nok en veer gebruiken. |
 |
| nieuw gat erin om om kortere veer te krijgen |
 |
| krimpkous erom |
Eindelijk kon de hele plaat erin, daarna nog even afstellen. Toch echt doen wat in het boekje staat, want mijn onderbrekeras heeft een behoorlijk door-oplopende nok , zodat je niet op het hoogtste punt je max contact afstand moet afstellen van 0.35 mm want dan gaat ie veel te laat open. Je moet echt net na het vlakke deel de punten op 0.35 afstellen.
Timing afstellen ging ook wel OK , in het dienstgeheim 3TA boekje mist mi de tip dat je na BDP bepaling eerst een flink stuk je wiel moet terug draaien en daarna langzaam naar je 6 graden voorontsteking moet gaan. Doe je dit niet dan heb je de vervroeger speling etc er niet uitgedraaid.
Daarna een paar keer trappen en uiteindelijk zonder chocke sloeg ie aan , en jawel alle twee uitlaatpijpen werden meteen even warm. Hij doet het weer op 2 cylinders na 20 jaar !
Bij het proefritje het volgende gemerkt: hij giert ontzettend in de 2e en 3e versnelling , alsof de syncromesh ringen (die er niet inzitten ) defect zijn, de speedo meter geeft teveel aan ( waarschijnlijk zit er een verkeerde overbrenging in, moet een 2:1 zijn die ik nog heb liggen, en op het laatst wilde ie niet in zijn 4 rijden. dus we hebben nog wat te doen.
Hij rijdt overigens ontzettend smooth ( thans nog alleen in zijn 1 en 4e versnelling ), mag ook wel met nieuwe schokbrekers voor en achter en nieuwe schuimen zadel.