donderdag 18 juni 2015

After market products en Triumph 3TA

door Ruud,


Zoals al eens geschreven in het BSA M20 restauratie verslag is de kwaliteit van de onderdelen die heden ten dage nagemaakt worden niet altijd even goed. Voor originele  producten geld dit overigens ook daar veel sparesparts onderdelen waren die buiten de tolerantie vielen in het fabricage assembly proces (ze pasten gewoon weg niet en werden dus naar het mainland verstuurd naar de dealers ....

Voor de Triumph 3TA kwam ik na 3 jaar zoeken erachter dat de condensatoren wellicht niet helemaal OK waren.  Het testen van C'tjes is nl niet alleen maar ohms doormeten. Maar mbv een variac en gelijkrichter en een neon lampje kan je kijken of de condensator bij bv 350 Volt niet doorslaat. Dit zijn de spanningen die er op de punten optreden. ( je hebt dit wellicht eens gevoelt  bij een afschakelend relais van 12 volt ...hoe kan dat nu met 12 Volt zou je zeggen ?  ja dat is de tegen EMK van de spoel...dat zijn net mensen : die verzetten zich tegen verandering en gaan dus tegenwerken..  ( ik wil spanning blijven doorgeven..)

Enfin nieuwe condensatoren en contact punten  op het internet besteld. Die leken prima (japanse condensatoren dus dat moet wel goed zijn ).
maar wat bleek al weer snel :  Er had weer een stagiar met een duimstok een origineel zitten nameten ( of hij wist niet hoe je met inches om moet gaan ) wat resulteerde in exemplaren die 1 mm langer /dikker waren.  Nou zal je zeggen wat is een 1 mm nou ?  Wel als je  de ruimte van de 3TA Triumph ontsteking op het blok kent weet je dat het op 0.1 mm afstanden aankomt pfff,  je kan niks aanpassen of je maakt al sluiting. Of de contact veren komen tegen de buitenrand van de behuizing aan (zowiezo moet je isolatie materiaal erin leggen, dan zit de aansluiting van de condensator weer tegen de behuizing aan , dan moet je weer isolatie ringen onder contactpunten leggen, dan zijn de zeskantige montage schroeven van div onderdelen te breed zodat ze tegen de contactpunten veer aanzitten etc etc .

blijvend aan aarde : dus niet  rijden
Ook als de condensator bevestigings strip te hoog zit gaat je condensator scheef staan waardoor de contact punt veer weer onder een hoek staat , waardoor je contact punten los komen van de capstan waar geen borgveer op zit ....Verder is de condensator aansluiting te lang en heeft een te hoge borst waar door het uiteinde tegen het motorblok alu aan komt ..Verder zijn de contact veren te lang en is waardoor je een te lange veer overhoud waar je maar sluiting mee blijft maken tegen van alles en nog wat en uiteindelijk bleek ook de fibernok op een gedeelte 2 mm dikker te zijn met alle gevolgen van dien !

te lange veer op condensator en te
lange condensator ( huis en en aasnluiting)
waardoor je sluiting krijgt 

Hoe op te lossen :

Men neme een vierklauw in de draaibank en lijnt de condensator aansluiting uit. Dan draai je met een piepklein scherp steekbeiteltje een stuk van het borstje af .Dit moet dieper dan de M4 schroefdraad zijn. (dit houdt in dat je maar ten dele het moertje van m4 gebruikt maar ja je moet wat ... Vergeet maar om er schroefdraad op  te snijden want dan draait het schroefdraadeind op een gegeven moment mee ( gelukkig bleef de condensator heel)
Vervolgens moet je ca  1 tot 2   mm van de M4 aansluiting  afhalen ( zagen en afvijlen)
verder een ringentje onder de condensator bevestiging leggen om te zorgen dat de condensator niet schuin omhoog gaat staan. Dan moet je het bevestigings oog van de condensator uitvijlen richting de condensator om deze zoveel mogelijk naar binnen te kunnen schuiven.


in de 4 klauw uitlijnen en dan afsteken


Nu dacht ik de nieuwe contact punten te kunnen gebruiken door de veer korter te maken dmv het gat van 4 mm op te schuiven wat aan het uiteinde van de veer zit.  Zo gezegd zo gedaan.  Ook nog een stukje krimpkous om de veer gedaan ter voorkoming van sluiting.  Enfin na een uurtje knutselen de plaat met 2 x Condensator en contactpunten proberen in het huis te schuiven. Tja dat ging nog wel maar vervolgens stonden de contactpunten wijd open en maakten continue sluiting tegen de zeskante busmoeren waar de contact punten onderplaat mee vast zit.  Na een 10 minuten meten bleek dat de nieuwe contactpunten 11 mm dik zijn ipv 9 mm op de origineel op het punt waar de veer op het fiber is gefelst.  Tja 2 mm is een mega afstand in het contacten huis van de 3TA.
dus wat te doen ?  Toch het oude contact punt deel met veer hergebruiken. Dat gaf ook nog wat problemen omdat de punten van veerdeel en bodemplaat niet vlak op elkaar kwamen ( had ik al gemerkt bij het in elkaar zetten met de nieuwe punten).  Dus aan de gang om de bodemplaat punt steeds een beetje te adjusteren zoals dat in electrotechniek relais termen dat heet.
Vervolgens toch ook maar de veer ingekort en een stuk krimkous om de veer gedaan .

nieuwe exemplaar 11 mm
te dik en daardoor continue sluiting

oude exemplaar 9 mm

de lange zeskante moer met sleuf voor vastzetten
van onderste contactpunten plaat maakte sluiting
met de felsbus die de veer op het stuk  fiber vastzet
toch maar de oude nok en veer gebruiken.


nieuw gat erin om om kortere veer te krijgen

krimpkous erom 


Eindelijk kon de hele plaat erin, daarna nog even afstellen. Toch echt doen wat in het boekje staat, want mijn onderbrekeras heeft een behoorlijk door-oplopende nok , zodat je niet op het hoogtste punt je max contact afstand moet afstellen van 0.35 mm want dan gaat ie veel te laat open. Je moet echt net na het vlakke deel de punten op 0.35 afstellen.
Timing afstellen ging ook wel OK , in het dienstgeheim 3TA boekje mist mi de tip dat je na BDP bepaling eerst een flink stuk je wiel moet terug draaien en daarna langzaam naar je 6 graden voorontsteking moet gaan. Doe je dit niet dan heb je de vervroeger speling etc er niet uitgedraaid.

Daarna een paar keer trappen en uiteindelijk zonder chocke sloeg ie aan , en jawel alle twee uitlaatpijpen werden meteen even warm.  Hij doet het weer op 2 cylinders na 20 jaar !

Bij het proefritje het volgende gemerkt: hij giert ontzettend in de 2e en 3e versnelling , alsof de syncromesh ringen (die er niet inzitten ) defect zijn, de speedo meter geeft teveel aan ( waarschijnlijk zit er een verkeerde overbrenging in, moet een 2:1 zijn die ik nog heb liggen, en op het laatst wilde ie niet in zijn 4 rijden. dus we hebben nog wat te doen.

Hij rijdt overigens ontzettend smooth ( thans nog alleen in zijn 1 en 4e versnelling ), mag ook wel met nieuwe schokbrekers voor en achter en nieuwe schuimen zadel.